带美国朋友品尝上海“本帮菜”，找到前些年因“私房菜”名声大噪的进贤路。这是家“夫妻老婆店”，丈夫下厨，妻子招呼客人。一楼两张小桌，一张大桌，二楼有可坐十几人的大圆桌。门口昏黄的灯箱打出饭店名字，菜色用粉笔写在黑板上，厨房窗口有点像单位食堂。

我们点了酒香草头、油焖春笋、干烧鲳鱼、酱鸭、番茄土豆小排汤。前两者是时鲜蔬菜，朋友喜欢，我觉得草头黄酒、菜油放多了，味道有点怪。油焖笋浓油赤酱，糖加了不少。酱鸭同样色泽、味道浓郁，吃口紧致，有浙江酱鸭风味。鲳鱼是其中最贵的一道菜，鱼肉新鲜，酱料不辣，里面肉臊放了不少。朋友吃得满意，最后打包剩下的酱鸭、笋，加了碗米饭一并带走。小店的上海家常菜份量充足，味道偏油、重口，让人吃了想喝水。

学者研究香港“私房菜”，将它的兴起和港人自我身份的焦虑感挂钩，认为这类貌似家常、私密的小餐馆既予人猎奇、探险的刺激感，吃客又能以此想象自己和其余港人一起体验传统文化、寻找故乡。上海私房菜在“世纪末”突然热门，似乎同样暗示了在躁动不安的当代社会品味乡愁的心理需求，是通过食物创造归属感的又一例证。