太公生前和其他“老苏州”一样，常去小吃店品尝生煎包、汤包、烧卖、蟹壳黄、面条。他认为吃面就要吃盖浇面，一本正经地下馆子吃阳春面没意思；还特地告诫父亲，如吃了阳春面，别人问起就该含糊其辞曰“吃点心”，否则太没面子。

苏人爱汤面，苏州面馆也多，此起彼伏，各领风骚。老字号如朱鸿兴陆文夫早在《美食家》中广而告之，同得兴则堪称新字号中的翘楚。立夏后，趁天气还未大热，我们仨特地去同得兴吃面。

同得兴的总店在苏州嘉裕坊，一座两层飞檐小楼，二楼窗外挑出黄底红边的长方旗子，上面有个大大的黑色行书“麵”字和略小的“同得兴”字样。店面两开间，大门上方有红字“同得兴”匾额，左右两侧分别是“福禄”和“寿禧”的两个篆体大金字，门外黑色柱子上还有一副金字楹联：“汤中品咸淡熬去浮华得真味; 面外知生熟煮成韧劲申至情。”

进大门就是顾客点菜、叫面的柜台，墙上挂着水牌，标记各色盖浇面和小菜的价格。同得兴特色的“红汤焖肉面”只要9元一碗，最贵的爆鳝单浇也不过15元，其余黄瓜、海带、肚丝等小菜，荤的最多15元一碟，素的都在十元以下，可谓大众消费。店堂深处是取面处，顾客付款之后，凭条去灶间窗口端面、菜，服务员也为年老体弱者提供端面服务。端面处又分红汤和白汤两个窗口，顾客取面时可以告诉大师傅面要多些还是少点，宽汤还是紧汤，烂点还是硬点，焖肉也可以要求偏肥偏瘦。

我们11点到达面店时，顾客不多，在座的多数是老人。服务员说，他们每天早晨六点就开张，做到下午1：00歇业。我们点了三碗双浇红汤面。除了每人一份爆鳝浇头，父亲另叫了焖肉，母亲点爆鱼，我则要青菜，父亲还多点了一份姜丝。

端上来汤宽面细，面条在棕红的面汤中码得整整齐齐，纹丝不乱。爆鳝、焖肉和爆鱼也有模 有样，色香形俱全。姜丝、店里送的开胃辣菜和爆鳝都盛在白色的小碟子里，很增食欲。用筷子挑开面条，拌入浇头，更是一吃销魂。首先是汤水好，咸淡适中，咸 中带甜，甜中出鲜，原汤原味，不是靠添加味精炮制出来的。其次是面条纤细洁白，健韧滑爽，浸在汤中不糊烂，但吃起来也不会疙疙瘩瘩，考验牙床。三是浇头 好。焖肉是肥瘦相间的五花肉，用特制作料浸泡后蒸熟，吃时翻到面下汤里，则肥肉融化，瘦肉留存，肥的腴而不腻，瘦的酥而不柴。爆鳝和爆鱼都是加料浸渍后走 油的，但吃口松软入味，并不脆、硬，深受老年人和牙口不好者的欢迎。

食品史上，人类将谷物从整粒烹饪到磨粉加工是了不起的进步。我国最早的面食都以“饼”名之，面条叫“汤饼”，馒头叫“炊饼”（原名“蒸饼”，为避宋仁宗赵桢名讳而改）。据说北魏贾思勰在《齐民要术》中提到的“水引饼”是我国最早的面条，类似于现代的山西刀削面。晋束皙的《汤饼赋》更对面条情有独钟：“玄冬猛寒，清晨之会，涕冻鼻中，霜凝口外。充虚解战，汤饼为 最。弱似春绵，白若秋练。气勃郁以扬布，香气散而远遍。行人失涎于下风，童仆空瞧而斜眄。擎器者舐唇，立侍者干咽”。不但把汤面的色香形描绘得惟妙惟肖， 更强调了寒冬时节吃汤面的特殊情境，难怪“行人”和侍者都垂涎三尺。同得兴汤面之美也差可比拟吧。